配電箱換新了還是會跳電?原來是配電規劃時少做這幾點!

配電箱換新了還是會跳電?原來是配電規劃時少做這幾點!

 

A:家裡才剛重新配電換了新的電箱,但卻常常跳電,到底要怎麼樣配才對呢?(雲林,陳先生)

 

一般來說,配電箱的安培數超過實際使用數值後才會跳電,這也代表雖然家裡換了新電箱,但卻沒有掌握到使用需求。配電前,先要計算整體空間用電安培數是否足夠,並配置合格的匯流排配電箱,若是安培數不足,則需更換。一般來說,設計配電需求時,通常會一區使用同一迴路,例如客廳、餐廳分區使用, 一條迴路不超過6個插座(此為110V的情況),像是廚具設備的用電量較大,則需獨立使用專門的迴路。

圖片由均漢設計提供,
圖片由寓子設計提供,

單一迴路上限為20安培

會不會跳電通常要看單一迴路的安培數是不是超過上限,台灣多使用110V插座,通常一個迴路可提供20安培負載上限,利用電器瓦數÷110=安培數,即可換算出單一迴路負荷量,正常情況下使用並不會跳電,但是如果將大負載功率電器如微波爐、烤箱等混在普通迴路內同時啟動時,就會有跳電、電線過熱情況發生,要特別小心。

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圖片由近境制作提供,
圖片由二三設計 23Design提供,

詳列電器種類、數量才能準確配電

以3房2廳的住家來說,一個房間會設一個迴路,一迴有6個插座,整間房約略抓出12∼18迴,而大負載功率電器設備建議要設專用迴路,並且要記得提前告知。一般30坪家庭用電通常配置75安培左右電量,當發現總電量不足時,可以先向台電申請外電,再作室內配置,希望達到150安培都有可能,實際上在裝修前的水電計畫討論時,應詳細告知設計師、水電師傅每個場域用電習 慣,同時列出住家所有電器,才能得到最符合需求的配置結果。

圖片由享向設計提供,

配電箱安培數不可高於總安培過多

另外,還要注意的是,選用配電箱的安培數不可高於總安培數過多。一旦過高,即便用電超出負荷範圍,也不會跳電,使人無法察覺負電量的問題,久而久之電線可能會逐漸燒壞,最後引發電線走火,一定要小心。另外,衛浴、陽台和廚房等濕區的電線需配置漏電斷路器的無熔絲開關,一旦發生問題,就能即時斷電。

圖片由本來空間設計提供,
圖片由知域設計NorWe提供,

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馬桶安裝,乾式工法跟濕式工法比一比

馬桶安裝,乾式工法跟濕式工法比一比

目前衛浴安裝馬桶主要使用的工法有兩種,分別為乾式工法及濕式工法,濕式工法為傳統以水泥固定馬桶的施作方式,在老舊公寓大樓較常見;乾式工法為螺絲加固將馬桶鎖在地面再以填縫膠(矽利康)封邊的施作方式,因為施作效率高,近年來興建的社區大廈多採用此方式。

 

這兩種工法各有優缺點,以下說明比較,讓您在面臨衛浴設備選擇或厠所翻修時,能選擇到最適合的馬桶與施作方式。對於日後的維護保養更明白。

  乾式工法 濕式工法
固定方式

螺絲鎖定加封邊膠

 (辨識方法:馬桶底為白邊或無)

水泥固定

 (辨識方法:馬桶底為灰色邊)

工法特點

施工快速省時,美觀

馬桶受力平均穩固,不易鬆動

重複拆裝

容易,維修較方便

困難,易破損龜裂

適用環境

乾濕分離的厠所
通風良好、可快速乾燥的厠所

老舊公寓/大樓 (20年以上)
乾濕混用厠所

適用馬桶

單體式或底面較寬大的款式

傳統窄底馬桶

馬桶單價

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施作方式

1.在地面先定位及鑽孔,封油泥
2.再將馬桶鎖於地面
3.填縫膠封邊

1.於安裝範圍塗抹水泥
2.放上馬桶並調整水平
3.修整水泥封邊

圖片來源:

 

乾式及濕式馬桶安裝方式,可參考下方影片

  乾式工法 濕式工法
優點

1.施作後即可使用
2.發生問題需要維修或廁所/浴室翻修等情況、可拆下再重新裝回

1.沒有破壞防水層問題
2.比較沒有長霉問題,就算是長霉也容易清洗。

缺點

1.使用螺絲安裝需要鑽孔,若地面厚度不足6CM,可能會破壞到樓層之間的防水層
2.封邊膠(矽利康)潮濕環境易長霉 ,清理不易,需定期更換。

1.施作後要等1~2天水泥乾透才可使用
2.需要維修時,拆馬桶較不方便,也容易破損,換新的機率較高

常見狀況

1.地面不平或結構鬆動,易造成馬桶搖晃不穩
2.封邊膠脫落,馬桶下方細縫藏汙納垢
3.施工過程若不慎破壞防水層,經年累月可能造成樓下漏水問題

1.施作不當,水泥掉落排污管,造成容易堵塞的狀況
2.若環境衛生不佳,水泥邊緣易吸附環境污水所産生的異味

 

馬桶是日常生活不可或缺的存在,選擇適合的產品及工法相當重要。近年來,大家對於衛浴空間的設計,都追求乾濕分離,隨著建築工法的進步及改變,除非購買到厠所改動過位置的中古屋,否則新建案在做管線及地板設計,都會以乾式工法為基準。所以二十年以上的舊公寓大樓,翻修衛浴空間時,若要從濕式工法改為乾式工法,通常需要修改管路,使得翻修費用增加。 而乾式工法通常可以直接改為濕式工法。

 

總體來說,乾式工法對於施作環境的條件限制較濕式工法多一些,其根本差異在於”地面鑽孔”這個動作,所以,能否選擇乾式工法,牽涉到厠所地板的厚度、排污管路的走向等條件。施作的技術及經驗相當重要,所以更換馬桶時,建議尋求水電專家協助,才不會誤傷管線或錯誤施作,產生更多問題。

 

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廁所是每個人每一天要使用多次的場所,也容易蓄積各種味道形成異味,是困擾許多家庭的問題。

 

想要解決廁所異味,首先要從異味的可能來源著手,才能從根本淨化空氣,撤底瓦解異味。以下提出幾個方向,讓大家檢查逐一解決排除,儘可能恢復清新空氣。

一、.環境衛生

衛生習慣所造成的問題是最好解決的,但需要同住的成員一同配合才能解決。

 

可能原因 解決方式

1.浴厠無對外窗

加裝排風扇

2.馬桶未清掃、用後未立即沖水

加強清理

3.垃圾桶無蓋或很久才清理

加強清理

4.馬桶節水  (自行減少沖水量) 導致未沖淨

恢復原廠設計的正常沖水量

圖片來源:

二、排污水管路

浴室/厠所的排污管路,包括有洗臉盆、地板落水頭、浴缸、淋浴間集水槽、馬桶等多個污水管口。

 

而各種污水匯集到公用的主幹管,再排入污水下水道(或公用水溝,大樓污水處理槽等)。所以由管路傳回的混雜味道,通常是令人受不了的臭水溝味! 樓層越低,味道越明顯。

 

所以只要仔細的在幾個主要的管口聞一聞,通常就可以找到有問題的那一個管口。

圖片來源:

(一)落水頭(排水口)返臭

浴室/厠所的地面、淋浴間集水槽內,都有落水頭(俗稱排水口,對岸稱地漏),通常異味都是由此處發生。

 

可能原因 解決方式

1.存水彎沒水

乾濕分離厠所,長期未排水,造成管路存水彎乾掉,失去防臭功能。

定期沖洗地板排水入存水彎或在排水口直接倒入1000CC左右的水。(尤甚是夏季炎熱乾的快,要常補水。)

2.污水的排氣管臭氣回流

污水管路未設排氣管或排氣管出口太窄小、被異物阻擋(通常伴隨有排水不順或逆流的問題),排氣管設置不佳、樓層壓力等,有些還會聞到其他樓層的洗澡水等味道。

1.增設或修正排氣管設計

2.排除排氣管阻擋異物

3.更換成防臭落水頭

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3.防臭落水頭的防臭杯堵塞

即使落水頭有防臭設計,但防臭杯阻擋閥卡住,就無法發揮作用

定期取出清潔

4.管路老舊

30~40年的老舊公寓常見因破損、積垢造成異味

1.更換新的排水管

2.更換成防臭落水頭*

*地板管口深度夠,建議更換深型的防臭落水頭,最好選擇排水量大的設計,以免消了臭味卻影響排水。  地板管口深度或寛度不足,可更換開關式的防臭落水頭或使用防臭矽膠貼,這類型的防臭設備較為便宜,但缺點是排水時要自行打開,常常會忘了開關,對臭味的阻擋效果沒有深型來的好,但總比不蓋返臭要好的多。

(二)洗臉盆、浴缸返臭

這類返臭多半與管路設計有關。

 

可能原因 解決方式

1.排水管不是防臭管材,沒有存水彎

更換防臭管材,增設存水彎

2.排水細管和主幹管接口沒封牢或鬆脫

重新施作更換或加固

圖片來源:

(三)馬桶返臭

馬桶返臭的味道就是屎尿混雜味(化糞池味),是最臭最難忍受的,有些住戶因此不敢使用有問題的厠所。

 

可能原因 解決方式

1.馬桶與排糞管口未接好

異味出現在馬桶底部與地面相接處

施工不合理所造成,建議重做。

2.排糞管的排氣管臭氣回流

與污水排氣管臭氣回流原因類似,馬桶會有啵啵啵的聲響,通常也有沖水不順、堵塞的問題

1.增設或修正排氣管設計

2.排除阻擋異物

3.化糞池太滿

未設置污水下水道的地區,均設有化糞池,若未定期抽水肥,造成化糞池太滿,也容易返臭

定期抽水肥及管路清潔

以上是厠所常見的異味產生可能原因及解決方式,若您已自行排除多項表面問題,仍舊無法改善異味問題,建議可以尋求專家協助,檢視是否為管路設計或施工不當所造成,從根源解決,或許還能抓到漏水問題喔。

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你家有跳電過嗎? 大家都知道跳電是因為插了太多電器導致,但是到底該怎麼計算你可以使用多少電器呢? 萬一天氣冷又要暖氣又要火鍋,會不會有危險? 先來看看這個影片,告訴你如何-估算電流。

供電迴路

如下圖,一個房間的供電是由電箱拉一組電線來完成,只要你不讓這組電線燒掉,都是安全的。所以房間插座上的電器電流,全部加總起來不能高於15A。我用一個例子來說明這個概念,一個1600W的電熱器大約會耗掉14.5A,如果你同時用兩個這種電熱器,電線會急速發熱引發危險。

 

為了避免人為的無心之過,在總電箱內一定有一個相應的開關,稱為無熔絲斷路器(NFB),它有個電流上限,也就是你房間的電流總容量,若電流超過NFB的上限,它會自動斷開,很棒吧! 舊公寓的斷路器大都採用15A(如下圖),若是稍有規模的大廈通常會用20A。

圖中的電線只標示火線(紅色)與中性線(黑色),地線未標示

雖然有無熔絲斷路器(NFB)保護,但別忘了牆壁內的電線一定要夠粗,才能讓電流安全通過。因為電線太細,容易產生高熱引發火災,事實上保險絲就是利用預先設計好的導體粗細來限制電流,只要電流超過範圍就會燒融而斷路,而保險絲有玻璃隔絕,燒融瞬間的火花與熱量不會影響到附近的東西。如果你家的電線太細,那麼這條電線就形同保險絲,差別在於它沒有玻璃隔絕,一旦過電流發熱你等於是在玩俄羅斯輪盤,所以電線的容量最好是大於或等於斷路器的電流容量。

 

電線的線徑規格都會標示在外皮上,如下圖這是太平洋電線電纜公司製作的電線,直徑2.0mm,它一般可以耐到19A(如下表)。只要打開電箱,就能看到電線,只是電線當初安裝的角度不見得能讓你看到印刷,可能要仔細找一下剛好能看到的位置。如果你家的電線是沒有規格標示的,那很可能是用到山寨版的電線,就把它換了吧。

太平洋電線電纜公司製作的電線
安培容量表

房間的電流容量哪裡看

打開電箱找到你房間的斷路器,NFB上面就會有標示電流容量,我建議大家都去看看,了解自家的用電環境。下圖是一個20A的斷路器,表示房間所有電器的總電流不能超過20A。順帶一提,這種一個電極的NFB叫做1P(Pole),如果是冷氣需要兩個電極的連動NFB叫做2P,P有時也拿來當作電箱大小的參考,也就是可以塞多少NFB的意思。

 

要提醒各位,若要找房間插座是哪個NFB,可以把NFB扳下來斷電看看,用來確認對應的迴路,但不能只用房間的吊燈確認喔,插座一定要再確認。因為有些建物電燈與插座是分別用兩個迴路,有些則是共用迴路,還是要實際把電器插在插座上才能確認喔。

斷路器與漏電偵測合一的ELCB

電器吃多少電流

如上圖這個NFB是20A,你就知道房間插座的總電流容量就是20A,接下來該怎麼使用電器才不會跳電? 最簡單的方式就是把所有的電器用到的電流全部加起來。一般來說大部分的電器會直接標示它的電流安培數,我們來看幾個例子。如下圖它是個手機的充電器,你要看AC輸入的地方,它標示200mA(0.2A)。

110V AC轉 USB的充電器

下圖則是液晶電視的規格標籤,它說明了此電視的耗電流是1.5A。

以電壓電流為主的耗電標示

以上直接標示電流的電器都很好處理,但有些電器則沒有標示電流,而是標示功率(瓦數W),遇到這種情況,則需要做一點計算,需利用下面的公式求出電流。(本文只約略估算,不計入功率因素PF)

 

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電流(A)=功率(W) / 電壓(V)

 

以下圖來說,額定60W,台灣的電壓110V,所以電流就是

 

60W÷110V=0.545A(545mA)

 

你大概會問為何在功耗上有些是標示電流,有些標示功率? 這我也沒明確答案,我自己的解釋是,電器會消耗能量,所以標示功率是沒問題的,但由於台灣的電壓以110V為主,於是功率與電流就成正比,因此以電流來類比耗電量,是可以的。

以瓦數來標示

上述的方法應該可以很快的讓你對每個電器的耗電流有個概念,只要在同一時間,電器所的耗電流總和在供電迴路的容量以內,基本上你就是安全的了。

估算電流-你可以這樣規劃

如果你家的斷路器是20A,電線用2.6mm直徑(上限26A),那麼你的房間容量就是由斷路器的20A來保護,而電線容量高於20A所以很安全不會燒掉。我把手邊看得到的電流資訊稍微計算了一下,列出如下表:

 

手機充電器,0.2A
電風扇60W,換算大約0.5A
Wifi無線分享器,1A
筆記型電腦,大約1.5A
桌上型電腦450W,換算大約4A
大同電鍋800W,換算大約7.3A
電磁爐1000W,換算大約9A
電暖器1500W,換算大約13.6A

 

有了這些資訊,你就知道怎麼規劃用電配置了,只要加起來不要超過20A就行了。例如:

 

  • 寒冷的冬天,電暖器(13.6A)與電磁爐(9A)只能二選一,不能同時用
  • 電磁爐(9A)、桌上型電腦(4A)、無線分享器(1A)、電風扇(0.5A)共14.5A可以同時使用,但電鍋就不能再加了
  • 如果你要打怪,一個房間裝4台桌上型電腦共4A*4=16A就好,若再多一台就會逼近上限20A了,只要手機再充個電馬上就跳電了。

接點老化吃掉電流容量

雖然我們有無熔絲斷路器NFB幫我們把關,也有夠粗的電線防止過熱,但是還有一個無形的殺手會慢慢吃掉電力系統的容量,那就是接點老化與鏽蝕。當接點發生鏽蝕時,電流只要經過就會產生熱能,而且熱會使塑膠外皮慢慢硬化脆掉讓導體外露,隨著時間的增加這個問題會越來越嚴重,所以老屋要抽換電線就是這原因,有些熱量甚至會讓插座熔毀變形,希望大家都能安全用電。

本文/圖經授權轉載自 (原標題:)

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電壓110V和220V的差異是什麼?配電箱拉電又該怎麼配置?

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台灣的家用電力系統是110V,冷氣是220V這是大家都知道的事情,但是你知道 配電箱 裡面哪一條線才是220V嗎? 答案可能會出乎你意料之外,其實台電拉進配電箱的電線都是110V。怎麼會? 那冷氣的220V是怎麼來的? 別急,讓我們繼續看下去。

電箱-裡面的110V有正反之分

台電拉進住家電箱的進戶線共有三條線,分別是

 

  • +110 V 火線/Line/Live
  • -110 V 火線/Line/Live
  • 0V 中性線/水線/零線/Neutral

 

家裡的110V插座,只要拉一條火線配一條中性線就可以用了,而像冷氣需要220V的插座,則需要拉兩條火線一正一反,如此一來兩條線之間的電位差就會是220V,所以冷氣的三孔電源是沒有中性線的,而是+110V / -110V / 地線。

 

所以自家的電箱整體規劃起來,應該就要像下面這樣:

配電箱-完整的迴路配置

至於各房間的電源線到底是要拉+110V還是-110V呢? 基本上把插座與燈座的數量盡量平均分配給這兩種電壓迴路就行,這個目的是為了要達到負載平衡,才能讓台電端的中性線電流為最小,供電系統才會相對穩定。

 

這有點像團體旅遊時安排遊覽車,總不能所有人都擠在某幾輛車上,人與車要平均分配才好。負載不平衡的後果是台電的變壓器會長期處於壓力之下,溫度升高,線圈會提早陣亡。仔細點的作法是先預估家中各區域的用電容量,然後盡量把容量分散在兩個電壓迴路,除非社區所有用戶不約而同的在同一時刻全用了某個同相位的110V,不過這機會應該很小。

 

兩種火線的負載最好能盡量相同,否則台電端中性線的電流可能會非常大。台電端的中性線理論上電流要為零,但實務上不可能,只能在規劃上做到盡量為零,才能維持電力系統的穩定。

打開你家的電箱

接下來該是打開你家電箱的時候了,理論上兩條火線都應該要有顏色,下圖中的火線卻都是白色,與原本就是白色的中性線容易搞混。綠色的是地線,這家電箱內的地線與中性線是分開的。

堪用的電箱配置-火線是白色易混淆

我測量了該戶中性線與地線之間的電阻大約為1.5 Ohm,加上該戶位於高樓層,而這棟大樓大約有90戶,我推測大樓的總電盤上的中性線與地線是有相接的,會說推測是因為我沒看到總電盤。

 

至於那1.5 Ohm是怎麼測量的? 我只是拿一般的電表來測量,電表測量電阻時會由電池供應一個DC電流作為測量依據。由於中性線有AC電流在跑,它的DC電流理論上應為零,理論上應該是不會影響N、G之間的阻抗量測,但實際上確實有影響,因為1.5 Ohm會出現短路的嗶嗶聲,一般小於30 Ohm就會開始嗶,而探棒單獨短路與測量N、G阻抗的聲音不一樣,所以我確定有影響,但不知道誤差有多少,所以這個1.5 Ohm僅供參考,各位不用太認真。

 

不過若90戶當初的N、G都沒有在屋內短路,那我應該也不會特別建議他自行短路,否則其他人的漏電流可能都會往這裡衝,這樣也不太好。

 

接下來看看另一位朋友的電箱,這回兩條火線有顏色了,一藍一白很好分辨。通常白色是中性線、綠色是地線,在實務面上中性線顏色百百種,但白色還是大家比較會遵循的作法。這個電箱的地線一進來就直接鎖在金屬外箱上面,沒有地線銅排。在此例中只有漏電斷路器有接地線,理論上較安全的作法是每個迴路都要配一組地線。

較正確的配電箱接線-火線有顏色,有漏電斷路器

接下來這個是豪華型的電箱,它的兩條火線與中性線全部都是黑色,它的中性線也是黑色,顯然白色中性線的觀念並沒有深植人心,它只纏上白色膠帶做區分。這裡比較特別的是,它的兩條火線銅軌是露在外面的,而且有紅藍兩種顏色區分,讓你清楚知道它如何佈線。而且它還附有自動切換電源的ATS系統,也就是右上角的黃色裝置,可以在停電時將備用電源切入電箱。

豪華型的配電箱-以銅排為幹線,外加ATS系統

它的中性線銅排有一條綠色線,用來與地線銅排短路,這部分不能這樣接,在用戶端電箱G、N不能短接,畢竟N相上有全部的回流電流,那是個非常大的電流,若N、G短接又不巧碰上N相意外斷路,則所有的電流會全部透過地線G流回電源處,若這麼不巧的連地線G也斷掉,那表示你的家電不須漏電就會電人了。

 

有些朋友拿屋內線路裝置規則第24條來告訴我,他說法規並不是這麼說的,法規說N、G要短接,關於這個問題,簡單來說,那是一個過時的法規,當然它有它的歷史背景,為節省篇幅我另外寫在這裡。

 

一定有人會問,是真有這麼巧遇上N相與地線G剛好都斷掉? 老實講這機會還真小,但我不能講沒有,只是所謂安全就是想辦法把風險降到最低,我們已經不能再用電器只要能運作就好的Function Work方式來評斷施工好壞,而更要以地線接線的方式來評斷施工的品質與皆地規劃的完整性,當然這牽涉到業主的預算與遠見。這就好像沒戴安全帽騎車幾十年都沒事,為什麼今天我要帶安全帽上路? 因為安全考量,為了降低風險,只要一次意外,就能讓精彩的生命化為烏有。

 

講接地就會講不完,我會放在另外一篇來講,下圖是TN-C-S的接地方式(從N相分出來當接地線),若想從TN-C-S改為TT形式的接地(直接打地棒接上來),以下圖來說只要改總電箱就好,但若社區大樓的每戶都將G、N短接,那就沒辦法達到TT形式的接地了。關於TN與TT的介紹請看這篇。

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配電箱的中性線與接地線只在總電箱相接

住戶端的N、G為何不能短接,因為這會讓總電箱B與住戶電箱C之間的地線變成第二條中性線,也就是說B、C之間的地線會變成有電流,這樣就與地線的定義不同,正常的工作的地線不能有電流。將來若在總電箱要查總漏電流,在N、G短接的情況下,就會看到地線竟然有電流通過,若路徑上有阻抗造成壓差,就變成地線會電人。

 

之前曾有人提到在大樓內,總電盤N、G短接一次,在住戶電盤又N、G短接一次,這樣豈不是造成了地迴路(Ground loop)? 沒錯,這樣接確實會造成地迴路,所謂地迴路就是一群裝置除了機殼接地之外,訊號的地線彼此相接形成的網狀結構,這個網狀結構若有電磁場通過,就會形成感應電流,通常這個電場會是台電布建的電力線來的,因此這個磁場的頻率會是60Hz,若是在中國或歐洲這個頻率會變成50Hz。

 

地迴路最惱人的就是60Hz的哼聲(Humming),這通常是音響玩家最討厭的事情,因為在高度開發的地區普遍有電力線產生的60Hz磁場,很容易就會在地迴路中產生感應電流。這種電流通常很小,不會有致命危險,但是經由放大器層層放大之後,聽在人的耳裡卻非常的不舒服。

 

因此無論是在電路設計與設備接線上,都要避免地迴路的影響,現在無線設備很發達,與射頻相關的電路都索性直接蓋上鐵殼,避免外界電磁波干擾。而家中發生的地迴路,只是會有點惱人,卻是不會有安全疑慮的。

 

我這裡找到一篇關於地迴路的文章,大家可以參考看看。

測量110V/220V

接下來,我們實際來測量110V與220V的電壓到底在哪裡。我們隨意挑一個斷路開關,把電表的黑色線插在中性線上,來觀察上方的火線相對於中性線的電壓,測得114v。

配電箱電壓測量-單相對中性線

接著測量第二條火線對中性線的電壓,也是接近110v,實際測得115v。若您也想自己量看看,可以參考這篇文章 ,幾百元的電表讓自己也能做初步的故障排除,挺不錯的。

另一相火線對中性線的電壓測量

相信一定有人會問為何不是-115V,感謝您這麼認真看文章,沒有量到負電壓是因為台電提供的是交流電,所以這裡顯示的是交流電的RMS(Root Mean Square)方均根值,它永遠是個正值。

 

我在上面的圖寫-110V只是用來表示兩條火線在某時間點的電壓是彼此相反,如下圖只要經過半個週期110V與-110V彼此會對調。

 

說到這裡可能有人會問那三孔插座又是怎麼回事,這~說來話長,所以我寫在另一篇,請看。

兩條火線的波形為反相

若我們測量兩條火線之間的電壓,那等於是在同一時間測量一正一反的電壓你會得到230v,這就是冷氣220V的電壓來源,這樣大家有清楚了嗎。有人又要問了,說好的220V怎麼變成230V了,這是因為從台電到你家中間經過很多種設備,這些設備的誤差累積起來可能就是這個值。所以家電的耐壓一定要設計成比220V還多一些,用來預防外在因素的的升壓發生。

兩條火線之間的電壓是220左右

插座正反面怎麼裝

橫式插座的安裝,在台灣幾乎都是像下圖一樣,寬的中性線在下方,窄的火線在上方,原先我以為這東西是全世界約定俗成的。

插座的安裝方向

直到有位讀者告訴我,有一本很讚的電工原文書,裡面的建議是寬的中性線在上、窄的火線在下,於是我好奇地去翻了一下還真的有,它的理由是,若有金屬從上方落下會先碰到中性線,相對比較安全,這個理由確實有說服我,雖然我覺得有點龜毛但合理。不過它也只寫建議Recommend如此安裝,並沒有寫必須Must這樣安裝,一般在規格書內Recommand與Must是敏感字眼,可用來規範製造商的配合程度。

 

各位若有興趣看看這本書,請自行到這個連結翻到第61頁的圖2-42,你就可以看到細節了,它裡面還有很多東西,我真心希望它會有中文版。

 

看來台灣的用戶用電裝置規則看來還要很久才能達到這個境界,美國有先定義一系列的安全碼National Electrical Code(NEC),對應各種觸電、危險的狀況,用電裝置的安裝不能違反NEC,否則會有潛在風險,以上給各位參考。

結語

有沒有開始想看看你家的電箱了? 請記住,看看可以,若要變更設計施工,務必找專業的水電人員,因為他們才有大量的施工經驗與適當的工具。

 

這篇文章只是讓大家更清楚如何與施工或設計人員溝通,畢竟您才是用電的人,你才知道自己的用電習慣,尤其是高耗電的電器擺放位置,一定要讓規劃者知道,良好的溝通才能保障雙方權益。

本文/圖經授權轉載自 (原標題:)

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在上個世紀,許多人居住的房產都是獨棟的平房。可是隨著我國社會的不斷發展人民群眾的居住需求也在發生變化,再加上政府對于城市資源利用率的考慮,如今城市區域當中的房產大部分都是高層,而且多為一梯兩戶的形式。

所謂的一梯兩戶便是指一棟房產的每1樓層有兩戶人家,并且共同使用一部電梯。不過如今搬離1梯兩戶的人卻變得越來越多,居住過一梯兩戶的住戶們也是透露出該房刑具有著五大硬傷,只有住上才知道。那麼一梯兩戶的戶型究竟存在哪些問題呢?

 出行不便和采光問題

首先一個問題便是住戶的出行不便。一梯兩戶雖然說名義上是兩戶人家共同使用一部電梯,但實際上是整棟樓的住戶都在使用這一部電梯。如果按照一家三口來進行計算,使用電梯的頻次也會大大加長,這也就意味著住戶等待電梯的時間要明顯比其他戶型更加長一些。

如果說是在早晚高峰時間,幾乎全樓的用戶都會使用這一部電梯,住戶在保證自己上班不遲到的情況下必定要抽出一定的時間來等待電梯,這就令人感到非常煩惱了。

至于第2個方面的原因,便是采光和通風問題,房屋都需要固定的采光和通風條件,這樣才能保證居住人生活環境的健康舒暢。然而許多一梯兩戶的樓盤其實總計層高并不算太高,通風和采光狀況也不算太好。

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這也就說明購買了一梯兩戶房型的業主,他們的持房成本是非常高昂的。如果是因為剛需買房,想必很多業主還是可以接受,但如果為了投資而考慮,想必很多業主不愿意購買一梯兩戶的房型。

除此之外,1梯兩戶的房型還涉及到了轉手困難的問題。在我國市場當中房產局有著相應的投資價值,很多人會先去買房,等到房價高漲之時再將房產賣出,以此來獲取相應的營收。

可是1梯兩戶的房型卻在轉手之時會出現困難,畢竟一梯兩戶的房型擁有著許多的弊端,在信息如此發達的社會當中,這些弊端也不再是隱藏的秘密了。很多知悉情況的人群不再會購買這樣的房型,所以較難轉手。

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畢竟一梯兩戶也就意味著一戶人家只有一戶鄰居而已,本身就很難維持的鄰里關系,如今會變得更加的冷清,這也讓很多從農村地區搬來的人感到并不習慣。一些喜愛熱鬧人自然是不愿意居住在這樣的環境之下。

更何況一梯兩戶的戶型流行于十多年之前,住戶們大多數都是中老年人,平日生活當中本身就喜歡同鄰居交流,一同聚會。對于鄰里關系的冷清,他們自然是難以容忍的。

綜合全文的內容來看,一梯兩戶的房間確實存在著諸多的弊端。這些弊端不僅關乎到了住戶們的經濟利益,而且還會與他們生活環境的健康程度相掛鉤。因此有許多人都不愿意在一梯兩戶的房型當中居住選擇了搬離。

由此來看該種戶型只是開發商為了節約房產開發成本所創造出來的失敗戶型而已,在今后的發展當中勢必會被淘汰。畢竟如今我國房產市場的風向已經轉變,未來的房產開發應當更為注重住戶的生活居住環境,考慮到他們的切身利益。在后續的發展當中,這樣的房型想必也會被淘汰。

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再買沙發,一定堅持「7不買」,不是挑刺,而是「血的教訓」總結

在我看來,沙發不僅是客廳的門面,更承載著一個家庭的溫暖時光,是人們追求舒適生活的體現。任何沙發的設計,都要以人為本,坐感舒適、皮實耐用、易清潔好打理才是最主要的,畢竟沙發是買來坐的,不是買來觀賞和增加生活煩惱的。

過多花里胡哨的設計或者營銷噱頭,除了掏空我們的錢包以外,對我們的生活一點幫助都沒有,是不值得投入的。因此,再買沙發,我一定堅持「7不買」。

一、不買靠背太矮的沙發

這兩年流行的矮靠背沙發,看起來顏值高簡潔大氣,如果一時沖動入手,不出兩個月準后悔。

1、沙發靠背太矮,頭部沒有支撐,坐起來頸部會疼痛難受,時間長了還有可能患上頸椎病。如果一直保持正襟危坐,動作僵硬不說,時間長了自己也受不了。

2、這類沙發大多是活動靠背設計,人靠上去就變形,起身后就是東倒西歪的,每次都得整理。

用一句話來總結低矮沙發,那就是家里中看不中用的沙發代表,坐著比站著還難受。因此,我建議買帶有頸部支撐和固定靠背的沙發,頸部有支撐,頭部靠起來舒適不受罪,固定靠背與沙發框架連接為一體,整理更加簡單省事。

二、不買羽毛沙發

市場上幾千、萬把塊錢的羽毛沙發,商家都說是羽絨填充的,實際上大多都是70%的羽毛加30%的公仔棉,稍好一點的是70%的公仔棉加30%的羽絨。

配置說是羽絨其實是羽絨片

首先聲明一點,這里的羽毛不等于羽絨,它們差別很大,羽毛是羽軸和羽片組成,羽絨是小點羽軸和絨毛組成。羽絨的使用壽命和蓬松度是羽毛的1.5倍,保暖效果和包裹度比羽毛好。

羽毛(尤其是鴨毛)填充的沙發,在夏天吸汗春天吸潮的時候,會散發出一種腐爛變質的臭味,這種味道無論是風吹、暴曬都是解決不了,時間長了以后,你會被這種臭鴨毛味道熏得心煩氣躁。

因此,我建議買配置為70%羽絨加30%羽絨棉的沙發,不僅坐感舒適,包裹度好,使用壽命還長。但是,潮濕區域和對家禽羽絨味道忌諱的人最好不要買,受潮后難免會有點家禽羽絨的味道。

三、不買低配置海綿填充的沙發

海綿是沙發的重要組成部分,它的密度、硬度、回彈率、永久壓縮變形率決定了沙發的質量和耐用性。

1、密度

正常情況下,海綿出廠時橫截面上印有4位數字,前兩位代表密度,后兩位代表硬度。密度是選擇海綿質量的核心指標,密度越高海綿的彈性和支撐性就越好。

2、硬度

硬度是海綿的軟硬程度指數,是決定坐感最關鍵的參數,硬度大于40以上的海綿,質地偏硬,坐起來硬梆梆的不舒服,硬度小于30的海綿,質地太軟只能用在座包以外的地方。

3、壓縮永久變形率

壓縮永久變形率是指海綿在一定時間范圍限度內,海綿的變形幅度。壓縮變形率越低,海綿長時間使用變形、塌陷的機率就越小。

4、回彈率

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讓身體告訴你,怎麼選出好床墊!常見的床墊種類主要可以依製作材質,分為彈簧床墊、泡棉床墊、乳膠床墊,以及前述材質分層搭配使用的混合型床墊。

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40年以來,對於天然木性長期累積的專業經驗,讓設計者往往在面對〝木〞的難題:無論是各式樹種木皮的表現還是應用,均相信與科彰的互動過程中可啟發更多元的構思並且獲得更滿意的結果

回彈率是指海綿檢測過程中,每100次回彈的高度和次數,回彈次數越高越好。

綜上所述,我建議買高密度、高回彈率、壓縮永久變形率低、軟硬適中的海綿沙發。一體海綿建議選擇≥45D密度,硬度控制在30~40之間,回彈率選A級。

兩層或三層組合海綿,承重層密度越高越好,中間層選擇高回彈海綿,最上面層選擇高回彈超軟海綿或者是記憶棉。

下圖為廠家主流沙發配置和國標要求,可以參考一下。

四、不買純繃帶的沙發框架

繃帶沙發雖然坐感舒適有彈性。但是繃帶的承重能力和耐用性差,使用半年左右功能就會退化變形,一兩年就會塌陷。

因此,我的建議是買實木框架繃帶蛇形彈簧平衡鋼絲的框架沙發,實木框架給沙發提供了超高的強度和剛度,長時間使用不會斷裂變形。蛇形彈簧給沙發提供了良好的韌性,繃帶提供了良好的彈力,只有這樣組合的沙發框架,坐起來才舒適耐用。

五、不買再生棉沙發

再生棉其實就是為了節約原料,將邊角廢料再次打碎,加膠攪拌壓制定型而成。不建議大家購買,主要有以下考慮。

1、再生棉硬度差。廠家為了提高硬度會添加滑石粉和鈣粉,滑石粉含有甲醛和甲苯,對身體影響大。

2、再生棉坐感僵硬無回彈力。海綿顆粒加入滑石粉和鈣粉后,海綿質地會變脆,用手一搓就會脫落粉,坐在上面時,坐感僵硬無回彈力,使用一段時間就會塌陷變形,嚴重的還有可能斷裂。

3、環保沒有保障。再生棉生產時加入大量膠水攪拌,甲醛容易超標。

因此,我建議買原生棉,雖說價格貴一點,但是質量和環保有保障。

六、不買純乳膠、純羽毛、純公仔棉……填充的腰墊、抱枕、靠背

吐槽它們不是說舒適度不好,而是不耐用性不佳。靠背、腰墊、抱枕在使用時,需要承擔身體部分的體重,在重量的壓迫下長期使用,會變形失去彈性,或者是本身質量問題。比如說:純乳膠使用三五年,在陽光、空氣、濕度……的影響下,會風化變硬,脫粉掉渣。公仔棉會結塊變形失去彈性。

因此,我建議買復合填充結構,一層中高密度海綿一層高回彈公仔棉、羽絨、或者絲棉,回彈率高、靠起來舒適,皮實耐用。

七、不買無紡布內袋和封底的沙發

沙發的內袋和封底布主要起到防塵、收納、透氣、遮丑、裝飾的作用,看起來干凈整齊、美觀。不建議大家購買,主要有以下兩點考慮。

1、無紡布性能差韌性弱,用一兩年時間就會變質掉渣,輕輕一碰就是一個洞。

2、后期更換非常繁瑣,買工具、拆卸、清潔、更換、固定一套流程走下來,一套沙發沒有幾個小時根本完不成。

因此,我建議買雨傘布、滌綸布代替無紡布。雨傘布、滌綸布透氣好、防塵防潮、韌性強抗拉扯、使用壽命長。

寫到最后,再補充一段海綿參數知識。

海綿的硬度、回彈率、壓縮永久變形率……跟密度不一定成正比。生產時調整一下配方,高密度高硬度海綿也可以做成高密度超軟海綿。

所以說,買海綿沙發時不僅要過問海綿的密度,還得問清楚回彈率、壓縮永久變形率、硬度……等等,多重數據參考親自體驗,買沙發不踩坑。

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看了無數精裝房改造案例,窺見了大多數家庭的通病,一定要做好「多加法,少減法」

相信每一個精裝房屋主,在改造新房時都會十分糾結。到底是買一些家具,直接搬進去入住,還是拆掉重裝?畢竟選擇精裝房,就是為了省心。而這也似乎成為了大多數家庭的裝修通病。

像下面這位屋主在拿到新房后,起初就準備定制一些柜子,根本就沒有考慮改造。可在看到定制公司的效果圖后卻崩潰了。再加上這套房需要長住,所以最后就算再不情愿,也還是給新家做了二次設計。

平面結構圖

本案坐標廈門,面積90㎡,復式平層結構,屋主一家四口。雖說屋主是經過多次糾結之后,決定了二次改造,但還是希望空間能做到合理的取舍。

對于空間的需求,則希望有一個開放式廚房、足夠多的儲物空間、以及溫馨、舒適的居住環境。同時,比較傾向日式小清新的基調。

平面方案圖

結合屋主的需求,整個空間也秉持了「多加法、少減法」的方式來改造的,具體如下

1、擴大廚房門洞,并打通餐廳的墻體,提升空間的互動性。

2、樓下衛生間取消淋浴房功能,并增加洗烘機,解決日常的家政需求。

3、南陽台納入室內,進一步拓展空間的通透性。

4、重新調整主臥門洞位置,讓內部空間得到合理利用。

玄關

玄關作為家里的第一塊空間,最注重的就是「藏」。因此,在二次改造時,直接就在原有的地磚層上做了微水泥。這樣一來規避的磚縫的凌亂,讓空間表現更加整體;二來在室內選擇鋪地板的情況下,也增加了入戶地面的耐磨性。

入住鞋柜做了保留處理,不過為了與空間基調融合,就重新更換了一款原木飾面的柜門,并給柜體鏤空處,暗藏上了燈光,從而點亮了回家的溫度。

廚房

雖說屋主十分傾向開放式廚房,但在門洞擴大之后,還是保留了移門隔斷,以規避油煙外溢產生的影響。同時,將廚房與餐廳之間打通,并通過折疊玻璃窗隔斷,從另一個角度來看,也算是讓廚房實現了開放式結構。

廚房左側高一點的櫥柜,是后來增加的,讓空間實現了人性化的U型動線。而柜門則與鞋柜一樣,都做了重新更換處理。

在廚房與餐廳打通之后,窗台做加寬處理,并安裝上一塊大理石,算是一個十分細節化的處理了。既充當了備餐台的作用,又拉近了兩塊空間的距離。

餐廳

通過玄關就是餐廳,一張1.8米長的餐桌,無論是日常用餐,還是給孩子學習使用,都可以得到滿足。也正因為這樣,在側面設計餐邊柜的同時,還增加了一組書柜,方便收納一些書籍。

柚木地板是什麼,其材料規格及適合施作環境?

平常要保持木質本身的油性,一般地板剛施工完成時,木頭表面上都有油脂,這些油脂可防潮,但油脂日久會逐漸磨損,所以可視情況補充地板腊讓地板保持油質。

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簡練的設計主軸中,大型家具、佈置家飾品自然成為室內空間的重點之一

臨窗增加了吧台,再一次強化了空間的互動屬性,并可用來簡餐、休閑,讓生活更具質量。

冰箱是利用樓梯間的空間來處理的,這樣無論是在客廳使用,還是在廚房使用,都很方便。當然,樓梯下方的空間也自然設計了一組儲物柜,讓面積得到了合理地運用。

客廳

客廳秉持了原木風的基調,再加上電視墻做了留白處理,既在視覺上做到了基調平衡,又讓空間充滿了溫暖的氛圍感。而當陽台納入客廳之后,也進一步拓展了空間的通透性。

電視墻頂面暗藏投影幕布,即便是在家里,也可以擁有影院般的視聽體驗。而下面的地柜以及旁邊的格柵造型處理,也在帶來收納、展示的同時,強化了視覺的層次感。

沙發墻采用藏露結合的方式,設計了一組儲物柜,這樣既可以增加空間的儲物能力,又不會讓視覺顯得太過擁擠。尤其是搭配上小體積的沙發,以及取消茶幾后,更是為空間增添了一抹輕盈。

樓梯間

來到二層,在原戶型就有一塊內陷空間的情況下,設計了一組內嵌式儲物柜。柜體深度55公分,充分承擔了雜物和水吧的功能性。

主臥室

主臥室在原有的空間結構基礎上,重新調整了門洞位置。這樣一來優化了空間動線,二來也讓面積得到了充分利用。比如床尾處的整排儲物柜設計,就最大化拓展了空間的儲物能力,并延伸出了一塊梳妝區。

次臥室

次臥是孩子的房間,整體以淺豆綠的基調為主,再搭配上純潔的白色元素,既為空間營造出了清爽的氛圍感,又彰顯出了活力,使其更加符合孩子的審美。而空間布局這塊,則做了傳統的榻榻米設計,既拓展了儲物能力,又兼具了多種功能性。

功能間

另一間臥室則是以功能間定位的,比如辦公、閱讀、親子等等。同時,隱藏的墨菲床設計,也可以讓空間隨時切換成客房模式。

本期案例就分享到這里,其實關于精裝房改造這個問題,個人也是比較建議采用上面這種「多加法,少減法」的方式來處理的。相較于全拆,或者不改造,既可以起到節省成本的作用,又可以改善現有的居住環境,所以大家也可以來參考下這種改造模式。

圖源:磐石空間

用戶評論

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4樓、8樓、18樓不能買?開發商更擔心這「6個」樓層賣不出去

很多人覺得4樓、8樓、18樓都不能買,就因為大家都覺得這幾個數字不好。

在小編看來,這種說法肯定是錯誤的。

買房本就是一件大事,數字是無辜的。很多人第一次買房,沒有選房經驗,位置已經選好了,但最后卻錯在了樓層上面,直到入住了才后悔莫及。

其實真正不能買的是這「6個」樓層,就連開發商都擔心「它們」賣不出去。

第一,底層

現在的大環境,高層住宅已經成為「主流」。

在總層數高達30層甚至40層的住宅中,一樓的光線無疑是最差的,再加上其私密性以及潮濕等問題,很多人都非常排斥。

所以很多開發商在建房時都會設計一樓帶院子或者是復式的格局,以便更好出手。

第二,頂層

一般情況下,一樓和頂樓的房子也是最便宜的。頂樓的缺點很明顯,很多人都會擔心頂樓漏水、滲水以及夏天熱的問題。

不少人也是因為「錢包」不足,而勉強選擇,但入住后每天都在后悔。

不過現在也有開發商頂層設計躍層加露台,不但價格不便宜,而且還很受大家的喜愛。

第三,設備層

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設備層就是和電梯機房、排水電機等等在同一層。

這一層最大的缺點就是噪音大,而且不分早晚。對于睡眠質量差的人來說,這就是「噩夢」。這些樓層一般分布在頂底層,但也有開發商設計在中間樓層。

切記,選房時要讓銷售和工程部問清楚,設備層在哪一層。

第四,腰線層、槽鋼層

切勿聽信網上說,某某層是腰線層、槽鋼層,一定要去施工現場看一看。如果施工方存在偷工減料的情況,以后很有可能會面臨著滲水的煩惱。

第五,返水層

每一棟樓同一側的房子基本都用的是同一個下水管道,如果因為堵塞或者水流太低,很可能會返水,但每次返出來的不一定都是水。

而一樓都是單獨的下水管道,所以一般都是在2樓,如果2樓單獨改過管道,那麼以此類推。

第六,商鋪的上一層

很多小區臨街的樓棟地下都會建造商鋪,而商鋪的頂部被開發商稱之為「露台」,這并不是真正的露台,很多人被銷售的話術說昏了頭,沖動入手。

所謂的露台,其實就是公用的平台,而且隱私安全也是一個大問題。而這一層也基本都是返水層。

其實對于一樓和頂樓能不能買,也有著不同的說法,凡事也都有兩面性。

很多家庭和老人一起居住就是喜歡一樓的院子,而頂樓也能很好地避免遇到樓上會「折騰」的鄰居。

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1.分體式?一體式?連體式?

建議選連體式馬桶,顏值高,并且不會有衛生死角

當然,如果預算充足的話,也可以選擇一體式馬桶~

2.直沖式?虹吸式?

直沖式

優點:利用水流的沖擊力排污,不易堵塞,隨手往馬桶里扔衛生紙都可以

缺點:也是水流強有力的沖擊力,噪音會很大

虹吸式

優點:利用水壓差排污,噪音會更小

缺點:時常容易發生堵塞

結論:建議選擇虹吸式馬桶

3.墻排?地排?

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問:我家是地排,但想要安裝顏值超高的壁掛馬桶,可行嗎?

答:當然可行,通過下面兩種方法就能實現:

1.用移位管,把地排改成墻排

2.把原來的地排口封死,在排污管上新安裝三通

4.材質怎麼選?

馬桶的釉面一定要好,這樣排污時才不會掛壁。

表面沒有坑洼、沒有流掛、燈光下線條流暢可

伸手觸摸,檢查排污管內部是否跟外面一樣光滑

5.尺寸、高度怎麼選?

尺寸:馬桶、洗手池和旁邊墻壁,要保證20cm的寬度;馬桶與淋浴房之間,保證180cm的寬度

高度:38~39cm就夠了(身高特別高的朋友,請酌情調整高度~)

6.馬桶坑距是什麼?

是指馬桶排污口中心點到墻面或者地面的距離,記得提前測量好,再去購買馬桶哦~

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